8.21.2008

PERU, MUCHO GUSTO


La semana pasada estuve en Bogotá invitada por Promperú que llevó a cabo una jornada de demostración de las bondades de Lima como capital gastronómica de América.
La verdad es que la imagen culinaria del Perú en Colombia es óptima, gracias a la labor de Promperú y a la excelencia de nuestros cocineros que tienen restaurantes allá, como Astrid y Gastón y Rafael, amén de otros instalados hace varios años como Mi Perú (el pionero), Nazca, Gocta de Nati Caro, Huancaína Gourmet y Villa Peruana, entre otros 13 que se asientan firmemente en los paladares cumbiamberos.
Ante un público absolutamente cautivado por nuestra cocina, el joven chef Virgilio Martínez se lució preparando platos de autor que tienen profunda raigambre popular pero tratamiento de la alta cocina. También hubo sesiones de capacitación con agentes de turismo, almuerzos con críticos gastronómicos y cocineros colombianos y un cóctel de fin de fiesta con marinera, tondero y el embajador del Perú haciendo el brindis patrio con el pisco sour de bandera.
Vale anotar que la frecuencia de vuelos entre Bogotá-Lima y Medellín-Lima se ha incrementado sustantivamente porque hay muchos colombianos que vienen exclusivamente a recorrer restaurantes en un fin de semana largo.

LIBERTADOR


Cadena hotelera crece en vertical

¿Han visto el hueco enorme que están cavando en la Javier Prado? Pues allí se levantará un edificio de 30 pisos, el más alto de Lima, sede del hotel Westin Libertador Lima. Será el primero en Sudamérica merced a la franquicia suscrita entre la cadena estadounidense Starwood y la cadena Hoteles Libertador Perú que ya tiene hospedajes en Arequipa, Cuzco, Lima, Puno, Trujillo y Paracas.
En esta campaña de remodelación y crecimiento, comandada por su gerente general el español Jorge Melero y apoyada por Dietrich Bauer, hotelero por herencia y vocación, la cocina también ha tenido variantes. Para empezar contrataron como chef corporativo a Bruno Giordano, buen cocinero que tuvo una fugaz aventura al frente de Villa Laurel, y al joven chef Franco Rivadeneyra de las canteras de Galia quien se fogueó al frente de la cocina del grupo hotelero en Paracas. Ellos presentan una propuesta de mar y tierra que no destaca por su originalidad sino por su corrección. Allí está el mero a lo macho con estofado de olluco y habas, los anticuchos de pescado, el lomo a la pimienta y el seco de cordero con pallares. Más imaginativa resultó la lasañeta de yuca con conchitas a la chalaca y la corvina escabechada en tres temperaturas: el pescado tibio, el camote frío y la salsa caliente. Los postres son frescos y destacan los preparados con frutas de estación. En el menú siempre ponen un plato vegetariano tanto en entradas como en fondos y están introduciendo carne de alpaca y trucha.

Ficha técnica:
Hotel Libertador. Dirección: Los Eucaliptos 550, San Isidro. Teléfono:5186510
Horario de atención: lunes a domingo desayuno, almuerzo y cena.
Capacidad: 65 personas
Precio promedio por plato: 40-50 soles
Carta de vinos: sin sorpresas

8.14.2008

SUSANA BALBO


La dama de los vinos argentinos

La gran enóloga argentina Susana Balbo estuvo de paso por Lima invitada por Química Suiza, la empresa que importa sus vinos en exclusiva. Susana es presidenta del Wines of Argentina, asociación que reúne a las principales bodegas productoras y exportadoras de vino de ese país. Es además propietaria de la bodega Dominio del Plata que tiene presencia importante en nuestro mercado con las etiquetas Críos, Anubis, Benmarco, Susana Balbo y Nosotros, el vino top de su bodega.
¿Tuviste que estudiar ingeniería antes que enología?
Yo quería estudiar ingeniería nuclear, pero no había en Mendoza y mis padres no querían mandarme sola a la Capital. Entonces estudié la carrera de Enología: cinco años en la Universidad Juan Agustín Massa donde me gradué con honores.
¿Era una profesión masculina, no?
No sé si masculina pero había pocas mujeres y era difícil abrirse campo. De hecho yo fui la primera enóloga en mi país. A las mujeres nos derivaban naturalmente al laboratorio, no a conducir la bodega.
Pero nos hemos vengado. Ahora hay muchas mujeres en el campo y son bien reconocidas…
Las mujeres tenemos muchas ventajas: podemos hacer varias cosas a la vez con el mismo nivel de atención y tenemos buena capacidad olfativa. Somos capaces de captar más de dos mil aromas; los hombres con entrenamiento solo llegan a mil.
¿Y cuando se nos desordenan las hormonas, qué hacer?
Yo jamás hago un corte de vino o tomo una decisión enológica cuando estoy alterada, triste o malhumorada. Busco estar centrada y equilibrada porque el vino es una suma de detalles, hay que cuidar todos los procesos y no dejar nada al azar.
Empezaste en la bodega de Michel Torino y ahora manejas tu propia marca. ¿Cómo fue el tránsito?
Fui creciendo y aprendiendo. Luego de veinte años de elaborar vinos para otras empresas mi esposo Pedro Marchevsky y yo creamos Dominio del Plata. El es enólogo y viticultor con mucha experiencia, trabajó 30 años para Catena modificando los viñedos para convertirlos en vinos top.
¿Cómo definirías tus vinos?
Balanceados, elegantes y complejos con muy buena relación calidad/precio.
¿Trabajas etiquetas en blanco?
Excepcionalmente. He hecho Divino Pecado para la fundación que tiene Ricardo Arjona para ayudar a los niños en Guatemala y haré un Malbec para los 130 años de la revista Caras y Caretas.
¿Cómo ves la vitinicultura en el Perú?
Creciendo. No sé si sabías que la vitinicultura mendocina se originó en el Perú, cuando Mendoza formaba parte de la Capitanía del Alto Perú. Y fue una mujer quien la inició en 1724 cuando doña Melchora Lemos empezó a fermentar las uvas en barricas que llegaban en barco desde el Perú. Ella puso una pulpería y vendió los primeros vinos artesanales de la zona.

8.08.2008

JOVENES COCINEROS


Este afiche es del año pasado, las fechas han cambiado, la convocatoria ha crecido pero el espíritu es el mismo: incentivar la creatividad de nuestros jóvenes cocineros. Es por ello que la Sociedad Peruana de Gastronomía, Apega, convoca por segundo año consecutivo al concurso nacional Cocinero Joven Peruano, en el marco de la Primera Feria Gastronómica Internacional “Perú, mucho gusto” que se desarrollará los días 26, 27 y 28 de septiembre.

¿Quiénes pueden participar? Pues todos los cocineros menores de 25 años que en este momento se encuentren trabajando en un restaurante dentro del Perú y que tengan un mínimo de tres años de experiencia.

Si consideras reunir los requisitos para participar, inventa una receta de carácter libre donde el ingrediente principal sean las papas nativas y envíala junto con tu currículum a
Libertadores 325 – San Isidro, Casilla Postal 27-053 antes del 1ro de septiembre.

El jurado calificador anunciará los 6 finalistas el 15 de septiembre los cuales participarán en la gran final en vivo durante el evento “Perú, mucho gusto!”. Premio al ganador 3,000 dólares americanos.

El organizador del evento es el reconocido cocinero Pedro Miguel Schiaffino.
La inscripción es gratis y solamente te espera a ti.
¡APÚRATE!

8.07.2008

VIVA MEXICO


Entre el 29 de setiembre y el 1º de octubre se llevará a cabo el evento Viva México organizado y pensado por la entusiasta y guapa Ingrid Iribarren, suerte de embajadora peruana en México, ciudad donde reside, y ahora embajadora mexicana en nuestro país.
El evento abarca un amplio abanico de actividades que tienen que ver con el intercambio comercial, cultural y gastronómico entre ambos países. Entre las actividades que se realizarán está la inauguración de la colección “Del mito al sueño” de Auguste Rodin y Salvador Dalí, muestra que pertenece al Museo Soumaya del multimillonario Carlos Slim y que se verá en el Museo de Arte Italiano de Lima durante tres meses.
Amén de las actividades culturales, conversatorios, reuniones de negocios y desfiles de modas el evento dará amplio espacio al tema gastronómico. Para ello han invitado a la chef Lula Martin del Campo, una delgadísima y encantadora guisandera, chef ejecutiva de HSBC, que compartirá sartenes con Marilú Madueño en la Huaca Pucllana del 2 al 6 de octubre.
¿Conocías el Perú?
No, es la primera vez que vengo gracias a la invitación de Ingrid, pero conozco la comida peruana, soy fanática de los cebiches. Me gusta el típico de México, que no tiene nada que ver con el de aquí. Me parece interesante que le pongan elote (choclo) y camote, es una buena combinación de sabores.
¿Qué tipo de comida presentarás en el evento Viva México?
Una fusión peruano-mexicana porque usaremos muchos productos maravillosos que tienen ustedes acá, de los cuales no tenía idea. Claro que pondré el acento en nuestros típicos antojitos mexicanos, tanto salados como dulces.
¿Cuál es tu propuesta culinaria?
Tengo un lema que lo pongo en práctica en mi cocina: “menos es más”. Lo que pasa es que la comida mexicana tradicional es muy recargada de ingredientes y de presentación. En el mole, por ejemplo, entran todos los chiles que encuentres en el mercado además de pollo y chocolate. Como que es muy recargada, y encima la servimos en vajilla de Talavera, bellísima pero muy barroca.
¿La internacionalización de la cocina mexicana ha sido la tex-mex, no?
Es la parte gringa que se ha universalizado por nuestra vecindad con Estados Unidos. Ni modo. Hay una nueva cocina mexicana que tiene cosas muy interesantes, sin embargo creo que la peruana es la que tiene mayor proyección en América Latina.

7.31.2008

OSAKA



Nueva Carta con impecables creaciones

Interesante es la trayectoria de este restaurante. Apenas consolidado en Lima abrió un local en Buenos Aires considerado el mejor del año en el 2006 por la revista D-Mode y el mejor restaurante étnico del 2007 según la decana Cuisine and Vins, la revista más prestigiosa en su género en Argentina.
Tan buenos resultados ha tenido hasta el momento que Diego de la Puente y su socio el itamae Daniel Delgado Jitsuya ya están mirando a Oriente para exportar su personal fusión gastronómica peruano-oriental. Como planes inmediatos, en marzo del próximo año están abriendo un restaurante en el cuarto piso de W Hotels en Santiago, cadena de hoteles boutique y de diseño del grupo hotelero Starwood Hotels & Resorts que será el primero en Sudamérica.
Osaka es un restaurante donde prima el buen gusto: los muebles de madera oscura con tapiz rojo, los vidrios arenados con relieve de letras japonesas, la discreta caída de agua y las luces del piso crean una atmósfera elegante y fashion.
La enorme Carta que lanzan en simultáneo en Buenos Aires y Lima los primeros días de agosto tiene un interminable abanico de propuestas: más de 14 tipos de sashimi (desde los clásicos con shoyu hasta versiones dulces con miel de maracuyá y leche de coco). El trío de cebiches servidos en cucharitas son grandes embajadores del sabor peruano. Notable invento es el ‘misoudado’, suerte de sudado clásico con un toque de curry rojo y miso. Me gustó especialmente la gyoza o empanadita de pato con salsa de huancaína y el lomo ahumado con pepinillo que tiene resabios de la cocina coreana. Son muchos los platos preparados por la experta mano del itamae Ciro Watanabe, donde hasta el postre (arroz japonés con leche y helado de chirimoya) derrocha imaginación. Vale la visita.

FICHA TÉCNICA:
Restaurante: Osaka
Dirección: Av. Conquistadores 999, San Isidro. Tel: 2220405
Horario de atención: lunes a sábado de 12.30 a 4 pm y de 7.30 a 11.30. Jueves, viernes y sábado hasta las 12 m.
Capacidad: 50 personas
Carta de vinos: buena con maridaje sugerido por los enólogos de cada bodega.
Precio promedio plato: S/ 40-45 soles
Visita: http://muchogustoperu.blogspot.com

7.24.2008

VODKA DE LUJO


Slavko Prpic es el Director del Adriatic Distillersta para Europa y América. Esto quiere decir que es quien ha traído el exclusivísimo vodka Akvinta, el más sofisticado y caro del Mediterráneo. Es producido en Croacia con las más puras aguas de los manantiales de Dalmacia (el vodka tiene 60% de agua), la botella se diseñó en Inglaterra y se procesó en Francia, la destilación se hizo en Italia siguiendo un proceso único y patentado a través de cinco filtraciones: carbón, mármol, plata, oro y platino. El representante en el Perú es Casa Banchero. Acostumbrados a tratar sus productos como joyas, incursionaron en el mercado de licores hace 14 años. Visto el particular momento económico que vive nuestro país han apostado por este vodka de calidades excepcionales, según los entendidos. Lima es el primer país de América que visita Prpic, aquí hizo el lanzamiento que luego replicará en otras capitales sudamericanas.

ALTAMAR


Sabor casero en el corazón de Miraflores

En un segundo piso se encuentra este local que anda a caballo entre el huarique y el recreo campestre. Se trata de Altamar comandado por la cocinera July Soto, su esposo y sus hijos. Los platos que ofrece tienen sazón norteña, herencia materna ya que los abuelos de July eran ferreñafanos con amplia experiencia en el negocio restaurantero. Altamar es ruidoso a medio día, no solamente por la cantidad de comensales del vecindario que buscan el plato del día sino por las salsas y cumbias que salen del altoparlante. Sus clientes son oficinistas, turistas de los hoteles aledaños y gente de a pie (el parqueo es imposible en esa zona). La Carta es reducida con especial acento en pescados y mariscos. Tienen un cebiche correcto y un tiradito cortado en lonjas gruesas, no en láminas como se acostumbra en los restaurantes de cuchillo japonés. Las conchas negras son picosas y frescas pero el pulpito al olivo tiene altibajos. Mejor estuvo la fuente marina a la parrilla con calamares en un punto adecuado de cocción marinados en suave aliño de finas hierbas y un sabroso trozo de pez espada de leve sabor ahumado. El pisco sour es agradable y sigue la clásica receta 3-1-1 impuesta por Johnny Schuler.

Ficha técnica:
Restaurante: Altamar.
Dirección: Av. Pardo 610, mezzanine, Miraflores. Teléfono: 2423619
Horario de atención: de lunes a domingo de 12 m a 9 pm. Solo cierran el 25 de diciembre.
Capacidad: 90 personas.

7.19.2008

LA COCINA DE DARIO


La foto la tomó mi amiga Aloisia Moro que estuvo de paso por Lima y me acompañó a recorrer varios huariques, algunos espectaculares,como este.

Si quieren conocer la excelencia en el manejo del producto marino tienen que ir al local de Darío Matsufuji, maestro de los de antes, de aquellos que construyeron el camino por el que luego transitaron las jóvenes generaciones. Darío se formó en el Matsuei, con Nobu, Toshiro y su hermano César Matsufuji. Su historia tiene ribetes de conmovedor heroísmo. En ese entonces ellos mismos hacían de todo para abastecerse: salían de madrugada a pescar, iban al Mercado Central a elegir las verduras, cosechaban su propio arroz y en el colmo del asombro, sembraron semillas de soya en el Huallaga para preparar aceite ya que el mercado solamente producía el ‘compuesto’ poco apto para la sutileza de una cocina fusión peruano-japonesa que empezaba a gestarse.
Luego de varios años frente al “Barlovento”, primer restaurante que ofreció cebiche al instante, don Darío abrió un local un Miraflores, desangelado en decoración y excelso en sabor. Es un sitio de culto, frecuentado por intelectuales, hueleguisos refinados y gente de la Colonia. Tiene las mejores conchitas a la parmesana de Lima: crocantes por fuera, jugosas por dentro y servidas sobre una cama de sal flambeada. El tiradito ‘acarpacciado’, sazonado con aceite, limón y alcaparras y cortado en láminas traslúcidas es tan sencillo como perfecto. El calamar relleno de mariscos hace gala de equilibrio en los tiempos de cocción; el pulpito a la parrilla tiene un toque de shoyu dulzón muy agradable y la chita al ajo servida con guarnición de arroz con mariscos y yucas es de una sabrosura incomparable. Si bien los restaurantes japoneses no son dados al postre, aquí tienen unos cuantos muy frescos y delicados en los que vale la pena detenerse: mousse de chirimoya, semiffredo de chocolate, helado de maracuyá y batido de lúcuma con miel y un punto de café. El lado flaco está en la limitada oferta de bebidas, tanto de vinos como de piscos y aperitivos.

FICHA TÉCNICA
Restaurante: La cocina de Darío
Dirección: Petit Thouars 5390, Miraflores. Teléfono: 2426818
Horario de atención: Martes a domingo de 12.30 a 4 pm. Lunes cierra.
Capacidad: 70 personas
Precio promedio por plato: S/. 30 soles
Todas las tarjetas de crédito.

7.11.2008

HERVÉ



Cocina francesa en bistro de nuevo tipo

Moderno y acogedor es este restaurante de cocina francesa diseñado por Estudio A con un nuevo concepto que rinde tributo al arte gráfico y conceptual. La fachada pintada de color rojo intenso y el interior decorado al estilo minimalista armoniza con los techos altos, en donde destaca una claraboya típica de las casonas miraflorinas de mediados del siglo pasado. Todo es de diseño: desde la lámpara de botellas y los braquetes de cucharas hasta los tapices de las sillas. No hay cuadros, en su lugar han forrado una pared con antiguos periódicos franceses de la colección particular de Hervé y han escrito frases con grandes letras de colores, como grafitis. En la cocina está Hervé Galidie y en el control de calidad su esposa Úrsula Maklouf. Ambos son chefs. Se conocieron en París, en la cocina del hotel Le Elysée du Vernet, dos estrellas Michelin, donde Hervé era sous chef y Ursula entró a practicar luego de culminar sus estudios en Le Cordon Bleu. Hace un mes abrieron este restaurante en Miraflores con platos de la cocina tradicional francesa y otros que llevan sello de autor y están contagiados de aromas árabes y peruanos. Claro ejemplo es el jugoso langostino puesto sobre hummus picoso y coronado con ensaladilla de perejil. Tres sabores claramente definidos y conjugados con sabia armonía. Otro plato de sencillez sorprendente es el que lleva raíces asadas (apio, cebollita, zanahoria) con tiras de manzana verde y vinagreta de nueces: cada producto con su tiempo de cocción adecuado para que conserven su personalidad. La cocina de Hervé es redonda, contundente, equilibrada, de pocos sabores pero muy concentrados rescatando lo mejor de la tradición francesa y reinventándola en cada plato. Pruebe el mero con papas boulangere en jugo a la bouilloabaisse de Marseille; el lomo en salsa bordalesa con vino Bordeaux y terrina de papa negra; o el delicioso pescado con granos de café y ensaladilla de arúgula. De postre, una torta tatin o un fresco trío de cítricos con helado de yogur y empanada de hojaldre. Mención especial merece la Carta de vinos donde brillan las cavas, champanes y espumantes con óptima relación calidad/precio. Antes de irse póngale unas gotitas de armagnac a su espresso y conocerá el paraíso. En Hervé todo se prepara al momento, no hay salsas en baño maría ni platos precocidos, esto quiere decir que demoran… y bastante. O sea que ármese de paciencia y dispóngase a gozar de una cocina de alta calidad.

FICHA TÉCNICA
Restaurante: Hervé
Dirección: Calle Atahualpa 195, Miraflores. Teléfono: 4465164
Horario de atención: Lunes a viernes de 1 a 3.30 y de 8 a 11.30 pm. Sábado solo cena. Domingo cierra
Capacidad: 80 personas
Cubierto: S/. 12 soles
Descorche: S/. 30
Zona para fumadores y rampas de acceso para discapacitados
Todas las tarjetas de crédito.

6.26.2008

DOLLI DEL MUNDO


La conocida guisandera argentina Dolli Irigoyen estuvo tras las ollas en el restaurante Malabar cocinando en el ciclo de Cocina de Autor que organiza Panuts. A la excelencia del menú presentado (el atún rojo marinado con pickles de sandía estuvo sobresaliente) se unieron los vinos de la familia Zuccardi que presentó el soberbio Zeta, un vino de alta gama que tiene tempranillo y malbec.
En la televisión transmites una imagen de profesora paciente y bonachona. ¿Eres así de verdad?
Soy maestra de formación, para mí transmitir conocimientos es algo natural, me alegra que en la televisión se note el afecto que siento por lo que hago. Como profesora también increpo y corrijo a los jóvenes porque soy perfeccionista y me gusta controlar los procesos para lograr buenos resultados.
Fuiste una de las primeras en mostrar la cocina regional argentina al mundo. ¿Qué encontraste en tu recorrido?
Fue muy interesante, en primer lugar porque hasta hace algunos años los latinoamericanos teníamos los ojos puestos en Europa, un buen día volteamos a mirar nuestras raíces y encontramos una riqueza que nos sorprendió. Argentina quizás no tenga la gastronomía de Perú y México, dos de las cocinas que le dan identidad a Latinoamérica, pero es una cocina de productos que los jóvenes cocineros han aprendido a transformar sobre la base de una cocina italiana, española y asiática.
¿Qué sabores esperas encontrar cuando recorres el mundo?
El cocinero tiene una gran curiosidad, estamos en una búsqueda permanente para encontrar, probar, crear y transformar. A mí me gusta visitar mercados, cocinas populares y, si se puede, casas particulares para encontrar la diversidad y los puntos de contacto que enriquecen la cocina.
¿Gastronómicamente hablando Argentina está más cerca del Perú o del Brasil?
Yo creo que del Perú. Recuerda que el Inca llegó hasta Jujuy y Salta, o sea que nuestro contacto es muy antiguo. La cocina brasilera, amazónica, recién se está haciendo conocer.
¿Hasta dónde crees que se pueda llegar con la innovación y la experimentación sin desvirtuar el arte de comer?
Creo que la cocina de vanguardia y la tradicional deben convivir. Todas las innovaciones son bienvenidas sin olvidar las técnicas. El primer profiterol que se hizo en el mundo fue revolucionario pero luego se convirtió en un clásico. Los nuevos cocineros del mundo son personas motivadas, inteligentes, llenas de inquietudes y globalizadas que han encontrado una nueva forma de expresarse. Eso ha permitido que la cocina explote como han explotado otras áreas del conocimiento.
Siempre que cocinas estás con una copa al costado. ¿Qué es el vino para ti?
En mis 35 años de trayectoria siempre me interesó el maridaje, me gusta crear platos partiendo del vino que voy a tomar. Es un ejercicio al revés que despierta la parte emocional, los olores cotidianos y los sabores de la infancia. Es gratificante trabajar con los vinos de Zuccardi, una familia que apostó por la innovación y la experimentación logrando que cepas como viogner, syrah o tempranillo sean puestas en valor.

6.20.2008

KAIPÍ


Segundo local en gastronómica avenida miraflorina

Cinco años atrás los jóvenes cocineros Jimena Larrea y Víctor Ruiz Caro en sociedad con Hernán Salas abrieron un restaurancito pequeño, diurno, casi de paso, en la zona comercial de San Isidro. Como aplicados alumnos del Cordon Bleu se animaron a experimentar y proponer platos que fueran a caballo entre lo casero y lo gourmet. El éxito les sigue sonriendo hasta ahora, tanto que acaban de inaugurar un segundo local en Miraflores con el que aspiran tener un público de mayor aliento, que haga sobremesa y los visite en la noche. El local es sencillo, con detalles de buen gusto como las mesas decoradas de diferentes colores, pero manteniendo cierta rusticidad en la propuesta, lo que tiene ventajas y desventajas. A favor está que crea un ambiente amigable; en contra que los ruidos de la calle invaden la conversación. La Carta es breve y bien manejada, con sostenido protagonismo de los crocantes que pueden agobiar en el mediano plazo. En esa línea están los bien logrados cartuchos de lomo saltado con queso andino, las bolsas crocantes rellenas de jugosas conchas gracias a un tiempo de cocción adecuado, el tacu tacu crocante con dos texturas (me pareció algo seco, aunque el relleno de asado al estilo antiguo estaba sabroso) y los spring rolls de pato con salsa agridulce de presencia frecuente en muchos restaurantes pero que aquí tiene una aromática frescura que hace la diferencia. La lista de postres es excesivamente breve, allí destaca el crocante de manzanas con manjar y helado. La oferta de piscos es amplia, no así la de vinos en la que han priorizado etiquetas de alta rotación. La comida es buena por lo que deben apostar por maridajes más sofisticados.

Ficha Técnica
Restaurante: Kaypí
Dirección: Av. La Mar 825, Miraflores. Tel: 4225957
Los Halcones 124, San Isidro. Tel: 4223799
Precio promedio por plato: S/.20-25
Horario de atención: lunes a domingo de 12.30 a 4.30. Jueves, viernes y sábados también de 8 pm a 2 am.
Tarjetas de crédito: todas
Capacidad: 70 personas
Carta de vinos: Elemental

6.13.2008

COSTANERA 700


Los Sato: tradición e innovación en creativo mano a mano

Humberto Sato es uno de los grandes representantes de la cocina nikkei, esa que ensambla sabores del Perú y del Japón en afortunado mestizaje que en manos de Sato suele llegar a la perfección. Su tiradito oriental (S/.44), bautizado como Costanera 700 es un ejemplo de delicadeza y maestría; la chita a la sal (S/.69) estandarte de refinamiento y simplicidad. El maestro Sato no solo inventa platos, también crea hornallas y artefactos para conservar productos. “Aplico la artesanía no la tecnología porque soy mecánico”, dice entre risitas entrecortadas, envuelto en una nube de humo del interminable cigarrillo que siempre lleva entre los dedos.
Costanera 700 es un restaurante caro, de servicio mediocre pese a contar con buen número de mozos; sin embargo, siempre está rebosante. La razón no es otra que la buena comida. A los platos tradicionales como el pejesapo (S/.39) en diferentes cocciones y los salteados (el lomo saltado merece una medalla de oro) se suman inspirados inventos de Yaquir, el menor de los Sato, en quien recae ahora la responsabilidad de la cocina. A él le corresponde el Machupichu (S/. 55) carnes y verduras salteadas al shoyu, así como platos agridulces que llevan frutas y crocantes.
Los postres (S/.18) son interesantes: tempura de helado, creme brulee de hierbaluisa o el delicioso fresamoya (mezcla de fresas con chirimoya). Si bien la carta de vinos se ha incrementado en número de etiquetas, el precio por copa me pareció excesivo (ejemplo: un gris de Cousiño Macul S/: 25).


Ficha técnica
Restaurante: Costanera 7000
Dirección: Av. del Ejército 421, Miraflores
Teléfono: 4217508
Horario de atención: lunes a sábado de 12 a 5 pm y de 7 a 9 pm.
Precio por plato: S/. 45 soles
Carta de vinos: sin sorpresas
Capacidad: 200 personas
Tarjetas: todas

6.05.2008

EL GRAN ICONO


EL GRAN ICONO

La bodega Luigi Bosca tiene larga presencia en nuestro país, fue uno de los primeros en traer soberbios reserva, malbec y sirah, todos siguiendo una línea clásica, bien equilibrada pero con personalidad definida. Con La Linda ha logrado posicionarse en nuestro mercado por su buena relación calidad/precio. Hace algunas semanas, Alberto Arizu, nieto del fundador de la bodega y director comercial de la bodega Luigi Bosca presentó en sociedad Icono, vino que lleva el nombre de los vinos selectos, de gran calidad y precio alto ($200 dólares) en el mundo vitivinícola, y que está llamado a convertirse en el vino top de la Argentina. Se trata de un blend hecho con malbec y cabernet sauvignon. El resultado es un vino noble y potente, de taninos marcados que todavía deberá guardarse un par de años para que pueda mostrar toda su generosa complejidad.

LA PESCADERIA



LA PESCADERÍA
Tienda y restaurante de Pedro Miguel Schiaffino

Si no se distrae por el camino puede llegar con cierta facilidad: dos cuadras después de pasar el colegio militar Leoncio Prado y cruzar las avenidas La Paz con Santa Rosa se ubica un portón azul donde suele haber una persona llamando la atención de los desprevenidos. El carro se estaciona adentro del local, pero además hay guardianía en las afueras.
Estamos en La Pescadería de Pedro Miguel Schiaffino, tienda y restaurante que camina en sociedad con José Antonio López de la Fuente, primo del mencionado chef y dueño de una tienda donde ofrece pescados de altura envasados al vacío, los mismos que se sirven en el restaurante.
El local es moderno, simpático y sencillo con una amplia terraza para los días soleados y un ambiente cerrado para el invierno. La atención empieza temprano en la mañana con deliciosos desayunos de pan con pejerrey arrebozado, hueveras fritas o revuelto de langostinos con salchicha de Huacho. A mediodía en la barra se ponen pescados y mariscos frescos para armar sushis al momento o preparar cebiches y tiraditos. Los cocteles en base a pisco (chilcano, capitán, amén de pisco sour) están muy bien.
Antes de empezar, el mozo me invita un delicioso y reparador caldo de pescado que acompaña con pequeños pocillos con ají limo, cebollita china picada y limón para aderezar el caldo. De piqueo elegí una porción de caracoles al sillau (S/.4.80) y unos estupendos boquerones de pejerrey (S/.6.40); mientras que en la mesa vecina una pareja se deleitaba con una causa de tartar de atún spicy de muy buena pinta. En platos de fondo el mero saltado con tacu tacu (S/.22) me dejó una sensación ambivalente: por un lado el sabor era delicioso, la carne suave, la técnica de salteado impecable pero el mero estaba algo seco y recocido. Con el tacu tacu en crema de ají amarillo no tengo ninguna objeción.
En la tienda se puede comprar pescado de altura y frascos de salsa de ají charapita, inspirado invento de Pedro Miguel con el que se puede dar un toque diferente a la cocina de casa. Los postres tienen verdaderamente el sabor de la abuela, como que son de la señora Maricucha, abuela de José López. La Pescadería acaba de cumplir un año bien posicionada en el medio.

Ficha técnica
Restaurante: La Pescadería
Dirección: Av. La Paz 1299, La Perla, Callao
Teléfono: 4657095
Horario de atención: lunes a domingo desayuno y almuerzo
Precio por plato: S/. 20
Carta de vinos: básica
Capacidad: 90 personas
Tarjetas: todas excepto Dinners

5.29.2008

CLUB VILLA


Exclusivo club abre puertas al público durante el invierno

La sede de verano del Country Club de Villa abre las puertas de sus dos restaurantes al público en general, esto quiere decir que quienes no son socios pueden ingresar en horario de almuerzo y cena para disfrutar de la estupenda sazón de Gonzalo Ferrand. Antes de ingresar hay que dejar un documento de identidad en la puerta y contestar un breve cuestionario de un personal de seguridad algo ríspido en el trato.
Gonzalo Ferrand ha dejado su impronta en la Rosa Náutica, en el Club Regatas y en Cala, cocinas donde fue chef ejecutivo. Años antes, en Francia, estuvo de titular en el Hotel Le Caquis, en Tignes, exclusivo restaurante situado en los Alpes con dos estrellas Michelin y en el Hotel du Casino en Aix les Bains con cinco estrellas. De ahí le viene su pasión por las cremas y la pastelería. No es casual que el año pasado la Academia Culinaria de Francia lo ungiera como el mejor pastelero del mundo otorgándole el premio Valrhona por una mousse de chocolate y lúcuma con macarrones de naranja al eneldo. Una maravilla. En la cocina del club Villa, “una de las mejor equipadas del Perú”, según el chef, ofrece una propuesta variada y de veras interesante que incluye personales versiones de ají de gallina, adobo de chancho y lomo saltado al lado de fusiones clásicas como los tortelloni rellenos de ragout de conejo o los ravioles de osobuco, amén de pescados y mariscos. Probé un impecable tartare de atún con hilos de masa wantán y mousse de palta, un carpaccio con salsa blanca al wasabi, receta de Nobu Matsufuji preparado a la manera Ferrand y un arroz con pato (hecho en base a confit). Los postres son imaginativos, generosos y francamente imperdibles.

Ficha técnica
Restaurante: Aquarium y Links
Dirección: Hernando de Lavalle s/n. Urbanización Country de Villa, Chorrillos.
Teléfonos: 2540109 - 4295916
Horario de atención: martes a sábado de 12 a 4 pm y de 7 a 11 pm. Domingos solo almuerzo. Lunes cerrado
Precio: S/. 25 soles

LA RED


Clásico huarique se amplía y moderniza

Las sillas y mesas de plástico han sido remplazadas por otras de madera y paja; la barra se ha convertido en bar, los techos cambiaron de toldo y un nuevo ambiente, soleado y espacioso, duplica la capacidad del local. De La Red se ha dicho mucho y todo es cierto: que su comida es estupenda, que las porciones son generosas, que la sazón se parece a la de la abuela. Siempre ha sido así aunque los inicios fueran difíciles, sobre todo porque a doña Isolina solo la amparaba su paladar casero y el librito “¿Que cocinaré?” convertido en catecismo obligatorio para principiantes. De la barra para piqueos al paso y las dos mesas con las que empezó en 1981 le queda el recuerdo de años de lucha y sacrificio... y los tallarines verdes con apanado. Ella sigue haciendo los postres, pero las sartenes pasaron a manos de su hijo José, cocinero de las canteras de Gallia, quien a los platos criollos de la cocina tradicional limeña le ha ido sumando otros de su propia cosecha. Inspirado invento resultó el taculocro, creado para una de las Aventuras Culinarias de Gastón y ahora plato estrella de la casa. Igual suerte corrieron los rocotos rellenos de camarón y los pulpitos enanos a la parrilla sobre causa de rocoto. Personalmente me quedo con los sudados, perfecto equilibrio de aromas, texturas, sabores y temperatura. No hay vino pero la chicha morada es como la hecha en casa. Vale la pena probar los postres del día: generalmente son ligeros y no empalagan. La atención se ha complicado un poco con la ampliación pero todavía no llega a impacientar al comensal.

LA DUEÑA
Doña Isolina Vargas es el alma de La Red. Ella la levantó con puro entusiasmo que suele ser la otra cara de la necesidad. Al frente está ahora su hijo José del Castillo, cocinero por escuela y por experiencia.
¿Qué plato le sale a usted más rico que a José?
Hummmm! Los tallarines verdes.
¿Qué postre recomienda después de un buen chupe de mariscos?
Una mazamorra morada o una crema volteada.
¿Qué plato limeño en desuso le gustaría rescatar?
Las migas con apanado y huevo frito con una aceituna negra para decorar.
¿Qué mantiene desde el día que abrió el restaurante?
El menú, aunque lo damos a muy pocas personas, para mi es como una cábala.
¿Cuál es su ingrediente favorito?
El ají amarillo mirasol y especial, básicos de la cocina peruana.

Ficha técnica
Restaurante: La Red
Dirección: Av. La Mar 391, Santa Cruz, Miraflores
Teléfono: 4411026
Horario de atención: lunes a domingo de 12 m. a 5.30 pm. Cierra feriados
Precio por plato: S/. 20-25 soles
Tarjetas de crédito: Todas
Capacidad: 120 personas
Carta de vinos: no tiene
Servicios: Valet parking, no cuenta con rampa para discapacitados
Visita y opina en: www.muchogustoperu.blogspot.com

4.10.2008

MAYCAS DEL LIMARI



Concha y Toro en holding con la norteña bodega Maycas del Limarí han traído un interesante lote de vinos Reserva Especial que se diferencian de sus similares chilenos por la particular zona en que se ubican los viñeros. Los blancos (sauvignon blanc y chardonnay) tienen frescas notas minerales por su cercanía al Pacífico. El cabernet sauvignon es frutado aunque también tiene toques minerales; y el syrah es fuerte, potente, con olor a tierra y especias. Muy agradables.

EMILIO Y GLADYS


Un huarique como los de antes

Es un maravilloso sobreviviente de la época en que los huariques eran huequitos con un par de especialidades, frecuentados por clientes asiduos que regresaban una y otra vez atraídos por la buena sazón de su cocina. Así es este local dedicado exclusivamente a vender un inolvidable cebiche de conchas negras. Si no tienen conchas frescas, del día, simplemente no abren. Emilio y Gladys tienen una historia conmovedora que pinta de cuerpo entero al peruano trabajador, empeñoso, capaz de caerse mil veces y volver a empezar sin más armas que su sazón y la honestidad como norma de vida.
Empezaron hace 14 años en la plaza Butters de Barranco. Estacionaron su carretilla a un costado del Banco de Crédito rezando a las once mil vírgenes para vender los dos kilos de machas y los dos de conchas negras que habían comprado esa mañana. El primer plato lo compró Charito, chiclayana empleada del banco que dio la alerta a los compañeros. El resto es historia.
A Emilio y Gladys se entra por la cocina, sorteando limones, cáscaras de cebolla y cajas de cerveza. Adentro hay bancos, mesas pequeñas y música a todo volumen. El pedido viene en un tazón con cucharita acompañado de otro tazón con canchita tostada (no frita). Antes de comer hay que pagar: 10, 12 o 15 soles según el tamaño de la porción y si se añade almejas y pulpo, las únicas variantes que se permiten. Emilio sazona, Gladys cobra y las tres hijas mayores atienden las mesas. El incomparable cebiche sabe a mar, ajos y limón. Es un sabor limpio, profundo que se queda danzando en la boca. Algunos dicen que las conchas negras son afrodisíacas; la verdad es que ponen de buen humor.

LOS COCINEROS
Emilio era artesano joyero y lo estafaron. Gladys vendía mazamorra morada y chicha en el mercado. Tenían tres hijas y muy poco para comer cuando se desató la inflación. “Vamos a lucharla, chola” dijo él. “Yo te ayudo, cholo” contestó ella.
¿Empezaron vendiendo en carretilla, no?
Sí, la compramos en la Plaza 2 de Mayo y como no teníamos plata para la movilidad, nos fuimos a pie jalando la carretilla hasta Barranco. Nos demoramos cuatro horas pero llegamos. Ahora la tenemos como trofeo en medio del comedor.
Y se ubicaron en la plaza Butters...
Fuimos los primeritos en llegar ahí. Estuvimos un mes porque había tanta gente alrededor de la carretilla que el Municipio nos botó.
¿Y qué hicieron?
Durante varios meses estuvimos de esquina en esquina para no perder a nuestros clientes. Luego una señora nos alquiló un ambiente, pero también nos tuvimos que mudar porque cada vez había más gente y trancaban la calle.
¿Y cómo hacen para avisar a su gente?
Tenemos celular, pues. Cuando dejamos un sitio la cuadra se llena de negocios que ponen “cebiche de conchas negras”, pero no prosperan porque no tienen nuestra sazón.
¿Cuántas veces se han mudado?
Ufff! Serán diez o quince en catorce años. Nosotros nos mudamos y detrás vienen los clientes en filita.
¿Y van a seguir así?
Sí pues, tenemos alma de gitanos.

Ficha técnica
Restaurante: Emilio y Gladys
Dirección: Esquina de Alameda de Los Cedros con Islas Canarias, Chorrillos
Teléfonos: 97228105 y 98880707
Horario de atención: lunes a domingo de 12 del día en adelante
Precio: S/. 10, 12 y 15 soles

3.27.2008

JAIME RENEDO



Nuevamente está con nosotros el chef español Jaime Renedo, propietario del Asiana, taller-restaurante de fusión mediterráneo-japonesa y lugar de culto para los gourmand del mundo que pugnan por conseguir uno de los 24 asientos del exclusivo local. El año pasado Renedo compartió fogones con Rafael Osterling, esta vez lo hará con Pedro Miguel Schiaffino en Malabar. El miércoles 2 y el jueves 3 a la hora del almuerzo y la cena pondrá una Carta innovadora con cinco platos maridados con su respectivo vino y postres variados a $ 70 dólares persona. Si solamente la mitad de los calificativos que le ha dedicado la prensa ibérica fueran exactos, conocer la cocina de Renedo es una obligación impostergable.

LA ROSA NAUTICA


Concierto de sabores con menú de Juan Diego Florez

Este restaurante tiene una de las vistas más bonitas del mundo. Es el único en toda la costa del Pacífico que está construido dentro del mar y uno de los pocos registrados por satélite. Así consta en una estrella de cuatro puntos situada en el comedor principal que lo ubica en el planeta Tierra con las siguientes coordenadas: 77º 02’00’’W y 12º 07’0.006’’ S. Este magnífico local ideado por el visionario restaurantero Carlos Semsch y mantenido tal cual por sus actuales propietarios, la familia Puga, ofrece comida peruana de acentos marinos. Comanda las ollas el chef Eduardo Castañón, joven cocinero autodidacta, versátil e imaginativo capaz de mantener los clásicos platos de La Rosa (pródigos en salsas densas y afrancesadas) e introducir algunos propios de tratamiento ligero sin romper la armonía del conjunto. La puesta en escena que emprenden ahora y que seguirá vigente hasta el 2 de abril fue ideada con el divo operático Juan Diego Flórez quien confesó ser diestro en preparar pastasciutta y caucáu aunque se mostró titubeante a la hora de flambear langostinos frente a la prensa. El menú lírico incluye entradas: langostinos al pisco, tirapacho (a medio camino entre tiradito y carpaccio), tamales con salsa de funghi; platos de fondo: ravioles a la huancaína, ñoquis al ají de gallina y milanesa con spaguetti al pesto; y postres: tortino de merengue con salsa de maíz morado, helados caseros y profiteroles con crema de lúcuma y chirimoya. Los postres no tienen pierde, si va ‘fuera de temporada’ no deje de probar el souffle, las crepes de mandarina y el alfajor.

Ficha Técnica
Restaurante: La Rosa Náutica
Dirección: Espigón No. 4, Circuito de Playas, Miraflores. Teléfonos: 4450149, 4475450
Horario de atención: Lunes a domingo de 12 a 24 horas.
Capacidad: 250 personas
Precio promedio por plato: S/. 50-60 soles
Tarjetas de crédito: Todas
Carta de vinos: Amplia, interesante, bien seleccionada.
Servicios: Acceso para discapacitados, estacionamiento vigilado

3.26.2008

SHERATON

La comida en los hoteles cinco estrellas ha mejorado muchísimo, no solo en el Perú sino en Latinoamérica. El Sheraton de Lima es la excepción. Fui a Las Palmeras y la comida fue francamente deplorable aunque debo hacer una excepción con el piqueo "a la limeña" compuesto por un agradable pulpito bebé a la parrilla, unos crocantes chicharrones de calamar y un insípido cebiche. Digamos que el promedio fue correcto. En platos de fondo nos trajeron una corvina en salsa de chupe que no era corvina (S/.65)y un atún recocinado y presentado cual hamburguesa. Malo. Con el vino tampoco tuvimos buenos resultados: el malbec Luigi Bosca llegó a 28º y cuando lo trajeron de vuelta luego de solicitar que lo enfriaran estaba a menos 15º.La copa de un Tacama blanco (no blanco de blancos) costó S/18 soles, la botella entera en supermercados está a veinte soles. No hay proporción. La cuenta sobrepasó los cuatrocientos soles. Caro y feo. Lo más simpático fue el servicio.

3.19.2008

DÁNICA


Restaurante y cafetería con sabores ítalo peruanos

El buen rollo atraviesa las paredes. Por su ubicación, a medio día se llena de comensales apurados que deben regresar al trabajo. Dánica cumplirá mañana su primer año, es un restaurante de tamaño medio, con mesas pequeñas y pegadísimas para ganar espacio, ruidoso a mediodía y relajado en la noche. No hay manteles, es como comer en la cocina de la casa grande donde el aroma se cuela por los resquicios. La atención es cálida, familiar, los mozos sonríen en medio del apuro mientras que Luis, el jefe del salón, y Vanessa, la chef, dan vueltas entre los comensales cuidando que todo marche bien. Los platos se hacen al momento y demoran un promedio de 25 a 30 minutos. No es una comida sofisticada ni pesada, prescinden de la crema de leche y no abusan de la mantequilla; las salsas son sabrosas, sometidas a largas cocciones que potencian el sabor. Hay una decena de ensaladas, paninis y piqueos. Los platos estrella son el risotto de lomo saltado, los canelones rellenos de seco y los pappardelle de salmón ahumado con puntas de espárrago. Doy fe de sus deliciosos ñoquis adecuadamente bañados en salsa de osobuco y hongos. Las porciones son generosas y el plato llega caliente a la mesa. Ninguna objeción. La carta de postres es proporcionalmente más amplia que la de salados, lo que demuestra la proclividad natural de Vanessa hacia los dulces, como que fue Jefa de Pastelería en un restaurante en Taormina de dos estrellas Michelin. Allí hay variedad para elegir: la tentación de plátano: un blondie de plátano con helado de pralineé y butterscotch; el triunfo de la gula: un fondant de chocolate con helado de vainilla y canela que debe encargarse con media hora de anticipación o brownies shifuz con chocolate blanco, helado de café y reducción de baileys. Me gustaron mucho porque no son empalagosos; además las porciones son tan grandes que se pueden compartir. El estacionamiento es complicado pero hay valet párking, finalmente no está demás recomendar que vaya temprano si es que elige la hora del almuerzo.

La Chef
Vanessa Siragusa es una encantadora cocinera que a los 4 años hacía panqueques en su casa parada sobre un banquito. Cuando salió del Villa María sabía perfectamente lo que quería hacer en la vida. Estudió cocina en el Italian Culinary Institute for Foreigners y gestión hotelera en Le Cordon Bleu Perú. A los 26 años solo piensa en cocinar, crecer y multiplicarse.
¿A qué le tienes alergia?
Al egoísmo.
¿Con qué humor te levantas?
Pésimo. Quiero matar a cualquiera.
¿Qué te quita el sueño?
Nada. Duermo 9 horas de un tirón.
¿Cuánto pesas?
50 kilos
¿Y cómo haces para mantenerte tan flaca?
Pico todo el día pero no me siento a comer.
¿Quién es tu mano derecha?
La derecha y la izquierda es mi enamorado. Se llama Gustavo Michelsen, es corredor de autos, administrador del restaurante y la persona más creativa que he conocido en mi vida.

Ficha Técnica
Restaurante: Dánica
Dirección: Av. Emilio Cavenecia 170, San Isidro. Teléfonos: 421-1891
Horario de atención: lunes a sábado de 12.30 a 12.30. Domingos hasta las 10 pm.
Capacidad: 90 personas
Precio promedio por plato: S/. 20-25. Platos con carne: S/.30-35 soles
Carta de vinos: Pequeña pero bien seleccionada
Servicios: No hay acceso a minusválidos.

3.12.2008

VIÑAS MORANDE



El enólogo chileno Pablo Morandé, presidente y director de la bodega que lleva su nombre, vino a presentar su línea de vinos que está estrenando nuevo diseño en la botella y la etiqueta.
La bodega se nutre de viñas sembradas en el Valle de Casablanca, territorio reconocido mundialmente por la calidad de los vinos que produce. Morandé trajo su vino de batalla, un cabernet sauvignon Pionero elegante y potente, un Merlot Terrarum sociable e interesante, un Reserva Cabernet Sauvignon-syrah francamente delicioso, un Sauvignon Blanc fresco, limpio y vivaz que ganó una medalla en el concurso mundial de Bruselas 2006 y sus vinos Edición Limitada. En nuestro país la viña está representada por Casa Banchero.

LA CARRETA


Ambiente acogedor y comida de primera
Las guías especializadas lo tienen entre sus favoritos. Y es verdad, La Carreta no tiene pierde en lo que a carnes y parrillas se refiere. El ambiente es cálido, guarda la impronta de una casa hacienda en la que destacan los pesados muebles de madera tallada y cuero, los cuadros de la Escuela Cusqueña, las sólidas lámparas de bronce, los espejos de gruesos marcos de metal y mil y un objetos más que le dan cierto abigarramiento al local. Esa es la idea. Una casona llena de historias y recuerdos con un cuarto de siglo a sus espaldas. Es apropiada para reunión familiar o con amigos, e incluso para almuerzos de negocios porque tiene un amplio ambiente reservado. Su carta de vinos es interesante y generalmente trae sorpresas en vinos Premium o botellas que no se encuentran en locales comerciales. El pisco sour es una buena carta de presentación para los extranjeros que frecuentan el local. Las especialidades son las de siempre: lomo a La Carreta, asado de tira, bife de entraña. Personalmente me quedo con el lomo saltado, impecable en presentación y sabor. El adobo de cerdo acompañado de papa al horno envuelta en platina es una tentación y los ravioles de poro una elección nada despreciable. La atención es presta y diligente. Hay carrito de postres para elegir y buen café. En suma, uno de los grandes restaurantes de Lima. La fama los hizo abrir al costado una sucursal para atención rápida y precio más económico, pero no se deje engañar, ni la atención ni la comida están a la altura.

Ficha técnica
Restaurante: La Carreta
Dirección: Av. Rivera Navarrete 740, San Isidro
Teléfono: 4414742
Horario de atención: lunes a domingo de 12 m a 24 horas
Precio promedio por plato: S/.60 soles
Carta de vinos: buena
Capacidad: 260 personas
Servicios: Valet parking, zona de fumadores

EL DATO
Primer lugar en la categoría Carnes y Parrillas según Summun

3.10.2008

LOMO DE MAR


Huarique con ansias de nocturnidad
A medio día el local está lleno de bote a bote. Es una clásica cebichería modernizada en cuanto a la presentación de platos y la decoración del local. No tiene cocineros de escuela ni Lucho Loayza, el dueño, es de tradición restaurantera. Todos son hechos en casa, en el día a día. En el bar está Wenceslao Álvarez, el popular Willy, quien fuera durante muchos años barman del Maury. Conocí directamente la sapiencia de Willy cuando hice el coleccionable de licores y piqueos de la colección “Secretos de Cocina” para El Comercio. Doy fe de su gran pisco sour y de una afortunada variación bautizada como Limeño en la que reemplaza el jugo de limón por jugo de lima. En Lomo de Mar el ambiente es amigable, de jueves a sábado hay música en vivo y en las noches pretenden atender con cebiches a la piedra y pescados a la parrilla. Los comensales van a comer cebiches y tiraditos, su fuerte. En platos de fondo ensayan tímidas fusiones que no llegan a ser audaces. Tienen éxito con el pez espada y el atún a la parrilla servidos con risotto de pesto o de ají amarillo pero sin embargo su plato más vendido en la temporada es la canilla de cordero. Personalmente me quedo con los espaguetis lomo de mar, es decir, lomo fino y langostinos salteados con verduras de inconfundible sabor chifesco. No vale la pena detenerse ni en la carta de vinos ni en la de postres.

FICHA TECNICA
Restaurante: Lomo de Mar
Dirección: Av. Primavera 1786, Monterrico, Surco
Teléfono: 3442509
Capacidad: 80 personas
Horario de atención: de lunes a domingo de 12 m a 5 pm.
Precio promedio por plato: S/.30 soles
No cobran cubierto ni descorche

3.03.2008

ESCUELA DE MOZOS


Un importante convenio suscribieron el jueves pasado SENATI con APEGA (Sociedad Peruana de Gastronomía) para capacitar al personal de mando medio de los restaurantes. El objetivo es profesionalizar a los mozos quienes luego de un año de estudios y seis meses de práctica egresarán con el título de “Jefe de Salón”. Ambas instituciones tienen entre sus objetivos capacitar, investigar y apoyar las actividades productivas. Merced a este convenio, SENATI creará Centros de Capacitación en Cocina en las ciudades donde cuente con sedes institucionales, en tanto que APEGA compromete el asesoramiento especializado y el seguimiento de las prácticas profesionales en los restaurantes de sus asociados. Gastón Acurio a nombre de Apega suscribió el convenio que significa un gran paso adelante en bien de nuestra gastronomía.

CERRARON

El nuevo año no trajo buenas nuevas a los restaurantes barranquinos. Tres de ellos colgaron trinches y mandiles: Maximiliano, elegante restaurante que ocupó la bella casona Berninzon, no logró articular una propuesta culinaria coherente. El Refugio del Museo que tomó la posta de Al Grano tuvo que lidiar con una ubicación complicada. Finalmente A puerta cerrada, el gran restaurante de Luis Felipe Arizola, cerró las puertas luego de diez años de actividades. Extrañaremos el lomo saltado, el puré de habas, el pastel de choclo y varios otros platos de sabor inolvidable. También cerró sus puertas el buen huarique Cuatro Postes de Maribel Florez, ojalá encuentre pronto otro espacio para desarrollar sus propuestas.

MADEIRA


Música brasilera y comida fusión

Un agradable descubrimiento resultó este restaurante que tiene dos meses en funciones. El local es bonito, puro diseño de Carlos Pestana que aplicó con buen gusto detalles sobrios y modernos: la soguilla del frontis que forma dibujos geométricos, detalle que se repite en la Carta, el enorme árbol pintado en la pared sobre un jardín de canto rodado, el techo con estructura irregular, el piso de cemento con destellos metálicos, el marrón que se repite en manteles y adornos, crean atmósferas íntimas y amigables. En la cocina, el joven chef Daniel Sologuren, 28, se ha esmerado con una propuesta diferente e imaginativa. El toque personal lo dan los insumos preparados en su cocina como la sal de jamón, los cristales de hongos, el polvo de vino, la gelatina de palta y seguramente muchos otros que mi paladar no ha podido registrar en esta primera incursión. Probamos una entrada de pulpito crocante un pelín salado con guarnición de impecables lentejas achorizadas. La causa de pulpo fashion servida con pequeños bloques de gelatina de palta es un placer para la vista y el paladar. En platos de fondo, el mero murike en costra de maní de sacha inchi con salsa de cau cau, portobellos y papitas a la parrilla estuvo en su punto, lo que demuestra la habilidad del cocinero para tratar el díscolo sacha inchi de sabor invasivo. Pese a los calores veraniegos nos aventuramos a probar el osso buco con risotto de funghi porcini cocinado en grasa del tuétano, plato de intenso sabor que mereció aplausos de mis acompañantes. Finalmente, el napoleón de pollo con queso cabra y duraznos resultó una agradable reinterpretación de un clásico plato brasilero. En postres, el crocante de chocolate con plátano en sopa blanca a la canela estuvo rico pero sin aspavientos. Como en muchos restaurantes, el punto débil es el servicio. Los mozos son cálidos pero distraídos: se demoran en reponer el pan, retiran las copas antes de preguntar si uno quiere vino, se olvidan del pedido o se confunden a la hora servir agua sin gas y sin hielo (la trajeron con gas y llena de cubitos). Por otro lado, la Carta de vinos debe mejorar. Espero que el tiempo afine el servicio y mantenga la calidad de la comida. Larga vida, Madeira.

Ficha técnica

Restaurante: Madeira, restaurante lounge
Dirección: Av. Benavides 1761, Miraflores
Teléfono: 4450127
Horario de atención: lunes a sábado almuerzo y cena. Cierra los domingos.
Precio por plato: S/. 40 soles
Carta de vinos: modesta
Capacidad: 80 personas
Descorche: S/. 25 soles
Cubierto: S/. 8 soles
Acceso a minusválidos: Complicado por la gradita de entrada, pero tiene baño con barra

2.07.2008

CENTOLLA


Decápodo peruano en la mesa cotidiana

Hace poco más de cuatro meses abrió sus puertas el restaurante Centolla. En realidad, reabrió, porque en ese mismo local y con los mismos dueños funcionó Q’endo, restaurante especializado en el servicio de buffets. El cambio de giro le ha traído más trabajo y más comensales a la familia Sueyoshi. Ricardo, el hijo; Alberto, el papá, y
Angélica, la mamá se reparten la atención y dan el visto bueno a los platos que salen de la cocina. Falta que los mozos se adapten al ritmo del mediodía porque la atención es lenta y desordenada. El local no tiene pretensiones: mesas sin mantel, música a volumen alto y decoración mínima obedecen a un concepto que oscila entre cebichería y chifa. La Carta es pródiga en pescados y mariscos preparados de maneras diferentes (en cebiche, tiradito, sudado, arroces, pastas y sopas), pero la centolla reina en las mesas con diez opciones de preparación. El más pedido es el Copón: trozos de centolla de sabor acevichado con lascas de mango servidos en copa alta; en el plato, camote glaseado y granos de choclo. El sabor es insuperable y la presentación atractiva. Agradables son también las brochetas bañadas en salsa parrillera acompañadas de ensalada de papa caliente aliñada con sour cream y servida en papel platina. Lo más exótico es el lomo de centolla en salsa thai. En general, los platos son sabrosos, están bien presentados y las porciones son adecuadas. La relación calidad/precio es óptima. No hay carta de postres, ofrecen helados u otro postre del día. El estacionamiento es en la calle y cuenta con vigilancia.

Ficha técnica
Restaurante: Centolla
Dirección: Av. Dos de Mayo 729, Miraflores
Teléfono: 4455021
Horario de atención: lunes a domingo de 12 m. a 4 pm.
Precio por plato: S/. 25 soles
Carta de vinos: modesta
Capacidad: 80 personas

PIQUEOS


Terminó Madrid-Fusión, el mega evento gastronómico más importante del mundo. Como es habitual, Promperú instaló su stand Perú Mucho Gusto y llevó a excelentes representantes como el maestro Javier Wong, Rafael Osterling, Ivan Kisic, Pedro Miguel Schiaffino, James Berckemeyer, Yaquir Sato, entre otros. El piscólogo Jimmy Schuler se batió preparando cientos de pisco sour para solaz de la concurrencia.

El Ministerio de Producción ha establecido veda de camarón entre el 1 de enero y 11 de abril. Respétela y hágala respetar. Hay espías disfrazados de comensales que recorren restaurantes pidiendo camarones para ver quién pisa el palito.

Las exportaciones de pisco se incrementaron en 49% durante el 2007. Estados Unidos y Chile son los principales mercados de nuestro insuperable aguardiente de uva. Según la Asociación de Exportadores (ÁDEX) las ventas de pisco al exterior superaron el millón de dólares, cifra significativamente mayor a los 675.000 dólares registrados en el 2006.

El pisco mosto verde de la bodega Tres Generaciones ha sido premiado con Medalla de Oro y trofeo en el Concurso Internacional de Vinos y Alcoholes Andalucía 2007. Este estupendo pisco obtuvo una calificación de 96 puntos sobre 100 y logró uno de los más altos puntajes otorgados en los últimos años. Bebamos y brindemos.

12.27.2007

LA LOCANDA



Navidad mediterránea en el Swissôtel

Tranquilo y simpático es este hotel que se da maña para transmitir calma en medio del torbellino del centro empresarial. En estos días, el lobby es absolutamente navideño, adornado con casitas tipo galleta alemana que las emplean como stand. El restaurante principal es sobrio, con manteles sin almidón de color blanco y aplicaciones también en blanco. Las sillas con brazos, la prudente distancia entre las mesas y la mullida alfombra son indicadores de elegancia y discreción. Hace tres meses que la cocina está a cargo de Francesco Manzone, simpático y sonriente chef siciliano que ofrece una Carta mediterránea clásica pero personal. Para la Cena especial del 24, ha ideado una agradable sopa fría de palta con langostinos a la parrilla. Para los fondos puede optar entre un aromático mero cubierto por una costra de semillas de hinojo que va acompañado de verduras cocinadas lentamente en aceite de oliva o el delicioso pavo relleno con frutas secas y acompañado de camote, zapallo loche y castañas que potencian su dulzor en la parrilla. El postre navideño es una tartina de frambuesas con salsa de naranja y galleta de chocolate. El precio es 99 soles por persona e incluye espumante en cantidad ilimitada y corcho libre.
Si va a otra hora u otro día pruebe el Pomodoro del chef y el Cioppino Diabolo. Grandes platos de inspiración personal. La Carta de vinos a cargo del somelier Miguel Andrade tiene una interesante variedad que incluye vinos de Grecia y Australia, los top de América y dignos representantes de las viñas europeas.

El Chef
Francesco Manzone debe tener poco más de treinta años. Aún mastica el castellano el que salpica continuamente con palabras y giros en italiano. Casado con peruana vino a conocer el Perú y se quedó.
¿Eres de los que aprendió a cocinar desde chico?
Exactamente. Mi mamá también es chef, para mi la cocina ha sido siempre mi mundo.
¿Y siempre has trabajado en cocinas de hoteles?
Sí. En el Ritz Carlton donde estuve los últimos doce años obtuve la certificación Five Diamond que es como el Óscar de la gastronomía hotelera.
¿Te gusta la comida peruana?
Sí. Me gusta el cebiche y la causa, pero todavía no la cocino.
¿Qué ofreces en La Locanda?
Acabo de estrenar una carta totalmente mía. Todo es de tipo mediterráneo. Fusión de cocina griega, marroquí, española, italiana, francesa. En el Mediterráneo vivir es intercambiar.
¿Cuál es la comida o plato que más te gusta?
Me gusta todo. Los platos son como los hijos, no hay mejores porque a todos se quiere por igual.
¿Cocinas con música?
Cuando estoy creando prefiero el silencio, después me da igual.

Ficha técnica
Restaurante: La Locanda
Dirección: Vía Central 150, Centro Empresarial Real de San Isidro
Teléfonos: 4214400
www.lima.swissotel.com
Horario de atención: lunes a sábado de 12.30 a 3.30 pm. y de 7 a 11.30 pm. Domingo: brunch de 12.30 a 4 pm solo almuerzo
Precio promedio: S/.40-60 soles
Carta de vinos: amplia
Visita y opina en: www.muchogustoperu.blogspot.com

12.13.2007

EL VINO SEGUN HOBBS


Ningún vino es igual a otro, dice el enólogo Paul Hobbs, depende de la cepa, del terroir, del enólogo y de las personas involucradas en el proceso. “Diferente gente, diferente vino”, resume con la amable tranquilidad que le da la experiencia.
Hobbs, considerado uno de los mejores enólogos norteamericanos, es un convencido que el hombre puede imprimir su personalidad al producto. Es un flying winemakers, es decir, una suerte de sabio itinerante que recorre el mundo aprovechando las vendimias de los tres continentes vitivinícolas: Europa, América y Oceanía. Asesora varias bodegas en el mundo y tiene la suya propia en el valle de Sonoma en California.
¿El enólogo debe ser un técnico o un artista?
Una combinación de ambos. Cuando uno es joven debe conocer muy bien la técnica, luego con la experiencia uno desarrolla la parte artística.
¿Qué le dejó trabajar con Mondavi y producir un vino top como el Opus One?
Fue una experiencia interesante porque implicó un cambio dramático en la producción de vinos. Combinamos la parte analítica propia de los americanos con la artística de los franceses. Fue como un choque de dos culturas que dio buenos resultados.
¿La afición por los vinos le viene de familia?
No. Mi familia sembraba frutales en una chacra cerca de Nueva York. Somos once hermanos y mi mamá, ultra católica y conservadora, prohibía el vino encima de la mesa. Cuando cumplí 15 años mi papá compró un Chateau d’Iquem, escondió la botella y sirvió el vino en vasitos de plásticos. Mi mamá dijo que era “el mejor jugo que había probado en su vida”. A partir de allí, en ocasiones especiales tomábamos ese juguito extraordinario.
¿Estudió en Estados Unidos?
Estudié biología en la Notre Dame Universtiy porque quería ser médico, pero un profesor me entusiasmó por la enología. Me mudé a California y años después viví en Francia, en la región de Champagne. Fue una experiencia enriquecedora.
Ahora asesora la bodega Pascual Toso, en Argentina. ¿Cómo le va?
Hace siete años estoy en esta antigua bodega que data de 1880. Pasé los primeros tres años estudiando y entendiendo el terroir mendocino, que nos ha traído resultados muy buenos. Wine Spectator le dio 91 puntos al malbec 2006 y hace algunos días en la International wine and spirit competition las bodegas Pascual Toso lograron el premio al “mejor productor del año”.
¿Le gusta el malbec?
Tengo una relación muy especial con esta cepa. En 1988 la bodega Catena me contrató para hacer un chardonnay de exportación. En ese entonces en Argentina la malbec se usaba para preparar vinos de mesa. Cuando la probé me di cuenta del enorme potencial que tenía. Experimenté con la uva y la gente se sorprendió con los resultados. En 1994 fue el gran destape de la malbec como la cepa representativa de los argentinos.

12.11.2007

LA CENA


Esta foto salió en la revista SOMOS el sábado pasado. También salió un gran foto en carátula y el domingo en Luces de El Comercio salió una super buena entrevista a página completa que Caty Contreras le hizo a Andoni por teléfono. La verdad es que estamos trabajando de sol a sombra para lograr un evento extraordinario. Estoy asombrada de la capacidad de trabajo de Gastón, del aluvión de ideas que genera y su capacidad de convocar voluntades alrededor de una idea. Estoy conmovida por la generosidad y hermandad de los cocineros que están participando. Todos asisten puntuales a las citas (a cada rato hay reuniones para verificar "los últimos" detalles), del buen rollo que manejan, la solidaridad que demuestran cuando ofrecen todo lo que pueden. De veras es un valioso grupo humano lo que me hace mirar confiada el futuro de nuestra gastronomía.

12.09.2007

LOS CANTAROS

No hay manera de equivocarse. Antes de hojear la Carta cualquier despistado sabrá que se encuentra en un típico restaurante de comida peruana. Lo dicen los cochimilcos y cuadros tipo Escuela Cuzqueña de las paredes, las cerámicas con miniaturas de tapadas limeñas, toritos y objetos de arcilla,los textiles y los muebles de madera tallada. Sin embargo, la decoración no llega a ser barroca quizás porque la remodelada cocina está a la vista y las mesas están vestidas con discreción. Un enorme libro a la entrada, sobre un atril, registra las efusiones de los comensales.
El restaurante tiene seis años bajo la dirección de Rita Romero. No es cocinera sino ingeniera de sistema, pero como buena descendiente del cálido Norte su pasión por la buena mesa le vino con los genes. Desde hace un año, Carolina Uechi Kohatsu, sensei egresada de Le Cordon Bleu, comanda las ollas. A sus 26 años asume con madurez la tarea de sostener una Carta ecléctica en la que ha dado cabida a los platos típicos con fusiones que obedecen a una cocina de autor. Las recetas de siempre están ahí, sin alteraciones ni fusiones que la distorsionen. Un ejemplo es el gran lomo saltado, el ají de gallina, el seco y el arroz con pato. Donde Carolina se inspira es en las recomendaciones del día. Me tocó probar una causa rellena de lomo saltado y un crocante de cuy con guiso de papas al maní. En las mesas vecinas la estrella era la corvina Los Cántaros rellena de camarones con guarnición de papas y espárragos.
Gloria Hinostroza, gran cocinera y profesora de Le Cordon Bleu, los asesoró en la Carta que tiene más de 300 platos debidamente probados y aprobados. De ella es el delicioso postre imperial de lúcuma que se vende como pan caliente. En las bebidas, la autorizada opinión de Soledad Marroquín, directora del Instituto del Vino y del Pisco, congregó una discreta pero representativa selección de vinos y piscos que incluye interesantes macerados de piscos con frutas. Tradición y modernidad se dan la mano.

Ficha técnica
Restaurante: Los Cántaros de La Molina
Dirección: Avenida La Molina 1106, La Molina
Teléfono:
Horario de atención: lunes a domingos de 12.30 a 6 pm
Precio promedio por plato: S/.40
Tarjetas de crédito: todas
Capacidad: 70 personas
Carta de vinos: interesante

11.29.2007

LAS VIÑAS DEL SEÑOR


Joan Manuel Serrat estuvo en Lima. Vino a presentar su vino y a presentarse con Joaquín Sabina en un divertido show bautizado "Dos pájaros de un tiro" con el que están dando la vuelta a Sudamérica. Tuve la suerte de entrevistarlo para la revista CARETAS. Aquí la nota.

Gracias a las pronunciadas entradas, las arrugas y las canas a Joan Manuel Serrat se le ve mejor el alma de niño travieso que ha cultivado con esmero durante más de seis intensas décadas.
Más reposado que no tranquilo, ahora puede dedicarse a otra de sus pasiones: el vino. Canciones y vino, he ahí un maridaje perfecto que enriquece el espíritu y hace que todos los días parezcan grandes días.
¿Qué hace Joan Manuel Serrat metido entre cepas, vides y barricas?
“Es algo que vengo preguntándome hace diez años, porque hoy tengo que afrontar todas las complicaciones que conlleva una empresa de este tipo. Pero me gusta, me complementa. Me gusta la vid porque es una planta muy agradecida y hermosa. Y me gusta la bodega porque es refugio de fantasías que se van concretando conforme uno consigue un mejor vino”.
Son cuatro los vinos de las bodegas de Serrat que circulan por el mundo. Un blanco, Closmaría, y tres tintos: Gotia, Perinet y Perinet Plus, este último, un sólido y laureado representante de las tierras del Priorato. Cuerpo, aroma y sabor difieren de los vinos del Nuevo Mundo. Las cepas empleadas son garnacha, cariñena, syrah, merlot y cabernet sauvignon. En el blanco, garnacha blanca, moscato y chenín.
¿Por qué una zona como el Priorato de antigua tradición vitivinícola tiene perfil bajo con relación a los Rioja y Ribera del Duero?
“Por una simple operación matemática. La producción de todo el Priorato ronda los cinco millones de botellas anuales. Eso es lo que produce una sola bodega en la zona de Rioja. Nosotros tenemos poca tierra pero hemos creado un microclima estupendo gracias a un sistema de sembrío en terrazas. El riego es por goteo luego de recircular el agua. Eso permite hacer vinos con gran personalidad, elegantes, fáciles de beber”.
Hace varios meses que los Perinet están en Sudámerica, por qué recién llegan al Perú?
“Porque necesitábamos de alguien que creyera en el proyecto. No se trata de cantidad. Nuestro producto es limitado y debe tratarse con cariño. No crea, no es fácil”.
¿A quién le dirías por qué no te callas?“
A nadie. Bueno, se lo diría a alguien si es que me interrumpe o no me deja hablar, pero si no nada”, dice políticamente correcto.
Dice también que la curiosidad y la ilusión lo llevaron a sembrar parras, que empezó a beber vino desde chico, cuando su padre lo enviaba a las bodegas a comprar un cuartillo y él bebía unos cuantos sorbos antes de llegar a casa. “Siempre me cobraba el impuesto revolucionario”, anota con picardía.
Esa bonhomía, humor y simpatía de la que hace gala en el escenario forma parte de su vida pública. El concierto “Dos pájaros de un tiro” que presentó junto con Joaquín Sabina el pasado miércoles, fue una explosión de música y carcajadas que mantuvieron al respetable en estado de trance. El repertorio más conocido de ambos cantautores, con una impecable puesta en escena y un guión desenfadado que hacía continuos guiños a la situación social y política del país, lograron un clima mágico y distendido. Grandes de verdad.

CHALA



En la foto, el chef Israel Laura junto con los propietarios Carlos Bruce y José Antonio Maestre

Renovada Carta de Israel Laura

Chala acaba de celebrar su primer año de actividades y se ha consolidado con la inspirada propuesta de Israel Laura que en tres meses ha puesto de vuelta y media la Carta y la cocina. Laura, un ancashino que emigró a España a los 14 años y trabajó en El Bulli del archiconocido Ferrán Adriá, tiene una cocina de sabores fuertes que no agresivos. “Busco una comida viva pero que no te mate”, resume con convicción. Su sazón va a caballo entre la sutileza extrema y la abierta trasgresión. Un solo bocado encierra tal cantidad de texturas, aromas y sabores que uno puede pasarse varios minutos identificando qué ingredientes están dando vueltas por el paladar. Me gusta la audacia de Israel porque es coherente con una carrera culinaria que sigo de cerca sin dejar de sorprenderme. Aventúrese tras un tiradito con cocona y guarnición de fansi frito y acompáñelo con un coctel de tumbo tiny que le va de perillas. Me gustó la pizzeta de atún (es un tataki en realidad) con gelatina de tomate, queso de cabra, arúgula y espuma de sillau con canela china servido sobre una costra de parmesano con estragón. ¿Qué tal? La casa recomienda el chicharrón de cerdo con hierbabuena, tocino ahumado, salsa de cebolla y puré de camote, pero sería faltoso abandonar el local sin probar el estupendo pato al estilo chino, aunque puede prescindir del risotto de loche que lo acompaña. Interesante es el pescado sudado con majado de camote que va acompañado de tajadas de membrillo. Llega tapado a la mesa y recién ahí se revela el humo que le ha sido inyectado. Buena oferta de vinos y postres sin queja.

EL DATO
CHALA acaba de ser distinguida por sus ahumados en una encuesta de El Comercio sobre lo mejor de nuestra gastronomía

Ficha Técnica
Restaurante: Chala
Dirección: Bajada de Baños 343. Tel: 2528515
Precio promedio por plato: S/.35-40
Horario de atención: martes a sábado almuerzo y cena. Domingos solo almuerzo.
Carta de vinos: Buena relación calidad/precio

11.28.2007

MEA CULPA


Siento que no le estoy dedicando al blog el tiempo que me gustaría. Estoy metida en mil cosas. Preparando un libro para una institución, presupuestando un par de revistas, haciendo la columna vertebral de una tercera. En fin.
Y por si eso fuera poco, estoy casi a disposición exclusiva de la flamante Asociación Peruana de Gastronomía que lidera Gastón. Me encanta esta chamba porque estamos empezando de la nada pero avanzando a pasos agigantados.
Es impresionante la generosidad de algunos cocineros, siempre están dispuestos a dar y ninguno a pedir.
La primera gran actividad (han habido otras, pero administrativas)es La Cena que se realizará el 15 de diciembre en el precioso Museo de Osma de Barranco. Lo maravilloso del tema es que todos los fondos que se recauden serán para reconstruir el muelle de San Andrés en Pisco destruido en el terremoto de agosto.
Vienen Juan Mari Arzak y Andoni Luis Adúriz para cocinar al lado de diez de los nuestros. Trabajarán en duplas y tríos para preparar un banquete digno de recordación.
El trío de tapas lo conforman el maestro Javier Wong junto con Marilú Madueño y Flavio Solórzano.
Las duplas son:
Gastón con Arzak
James Berckemeyer con Andoni
Toshiro con Rafael Piqueras
Héctor Solís con Pedro Miguel Schiaffino
Humberto Sato con Hajime
Elena Santos (hija de Teresa Izquierdo) con Astrid
Hay muchísimos otros chefs que no están participando directamente pero están apoyando de mil maneras. Claro, hay otros que ni se enteran o enterados no les interesa. De todo hay en la viña del Señor.
Seguiré comentándoles los avances del tema en la medida de mis posibilidades.

11.13.2007

ALFRESCO


Del mar a la mesa

Su estupendo cebiche mixto fue durante mucho tiempo su mejor carta de presentación. Pero como no solo de cebiche vive el peruano, la cocina en Alfresco abarcó el tratamiento de una amplia gama de pescados y mariscos. Cada uno mejor que el otro. Su tiradito con crema de ají amarillo señaló un derrotero que hoy todos siguen, sus arroces son inolvidables, los sudados únicos, las causas siempre renovadas. ¿Se puede seguir inventando sobre lo mismo? Se puede. Esta vez la diferencia la ponen algunos productos que Alfredo ha traído de lares europeos. En su maleta cargó diferentes tipos de sales, aceites y vinagres con los que ahora condimenta sus entrantes. Un simple pancito casero con aceite de oliva y sal gruesa es bocado suculento. La presentación, acorde con los tiempos, se ha vuelvo minimalista y oriental. La vajilla usada para tal efecto es de creación propia. Lo demuestra en las conchitas al bloody sour servida con tres shots de mosto verde que vienen en una tablita de vidrio con tres copitas. La degustación de tiraditos (clásico, al Alfredo, de culantro, con crema de rocoto y con crema de ají) viene en cucharas y la causa crocante con tartar de salmón parece un paisaje de montaña. Los sabores son osados y las mezclas atrevidas, para demostrarlo está la impecable tempura de langostinos servida con una copa de ensalada de frutas tropicales (fresas, kiwi, melón) o el tallarín al sillau con crocante de kion y generoso trozo de pescado encima. En postres están los clásicos: pie de pecanas, pie de maracuyá y tres leches, los bendecidos por los caseritos del local.

El Chef
Alfredo Aramburú es uno de los cocineros más innovadores, conocidos y mediáticos del país. Después de comandar cocinas ajenas creó su propio restaurante que con el correr de los años terminó multiplicando. Primero fue Donde Alfredo, siguió Alfresco que tiene dos locales en Lima y dos en Santiago de Chile y finalmente Cala.
¿Sigues pensando en abrir nuevos locales?
Sí. En enero viene Lima Pez. El Alfresco de San Isidro se convertirá en una cebichería de mil metros cuadrados que atenderá también en la noche.
Sigues apostando por las cebicherías...
Fui el primero en cambiar el concepto de cebichería chingana a restaurante de pescados y mariscos. Ahora apuesto a revertir la costumbre peruana de no comer pescados y mariscos en la noche.
¿En Chile funciona así, no?
Día y noche. Al Alfresco de Providencia la crítica le ha puesto siete tenedores.
¿Cuál es tu secreto?
Cada restaurante es como mi casa, los panes se hacen aquí, los manteles se lavan a la manera antigua, tengo mi lavandera que los almidona y plancha todos los días, tengo mi pintor, mi jardinero, todo, exactamente como en mi casa.

Ficha técnica
Restaurante: Alfresco
Dirección: Santa Luisa 295, San Isidro. Malecón Balta 790, Miraflores
Teléfono: 4228915, 2428960
Horario de atención: lunes a domingo de 12 m. a 5 pm.
Precio por plato: S/. 30 soles
Carta de vinos: estándar
Capacidad: 180 personas
Visita y opina en: www.muchogustoperu.blogspot.com

EL DATO
La guía Summun le da el cuarto lugar en dos categorías: Nueva Cocina Peruana y Mejor Cebiche y el quinto puesto en Pescados y Mariscos.